Ремонт и покраска перламутром VOLVO.


В этой лабораторной работе будем рассматривать ремонт и покраску VOLVO CX70 2004 года выпуска.
Поступила в работу Вольво с такими повреждениями: - замятое переднее правое крыло
- глубокая царапина по левой передней двери (смещение пенки двери почти на 15мм внутрь - залом коробки двери)
- небольшая царапина с маленькой вмятиной на правой задней двери...

Начинаем конечно с разборки и демонтажа обивок дверей и ручек. С дверей снимаем нижние пластиковые молдинги. (Аккуратнее с клопами, оказалось стоят по 80 рублей).

Средние молдинги снимать не стали, т.к. их тоже нужно красить, но по уму снимать конечно надо.
Сняли дверные ручки, аккуратно заклеили проемы.

Далее, идут кузовные и рихтовочные работы, выдавливаем вмятины и подгоняем зазоры - нового переднего крыла с отремонтированной дверью. Коробка двери была немного сложена, поэтому с подгонкой зазоров пришлось повозиться.


Когда все зазоры, выпуклости и впуклости удалось наконец устранить приступаем к матованию поверхности и шпатлеванию.
ВСЕ РАБОТЫ ВЕДУТСЯ ПО СУХОМУ (без воды!)



Обязательно, вокруг ремонтной зоны следует обклеиться специальным малярным скотчем.
Пожелание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БУМАЖНЫЙ СКОТЧ ДЛЯ ОКОН! Он оставляет клей на поверхности и в дальнейшем могут возникнуть проблемы!


Под шпатлевку (в ремонтных местах) матуем абразивом Р120, остальную поверхность матуем Р220-240 (под грунт). Мелкую царапинку и вмятину на задней двери матуем Р220-240 и замазываем финишной шпатлей.

На деформированную пенку двери наносим несколько слоев универсальной шпатлевки.

Шлифуем рубанком, абразивом Р120. При вышлифовывании, постоянно наносим проявочный черный порошок (проверяемся).
Если, только доходим до металла, то следует обязательно добавлять в ремонтную зону шпатлевки. Когда, уже близко к делу - заменяем абразив на рубанке на Р180. Если результат достигнут, переходим к финишной шпатлевке. При помощи хорошего света и ладошки - находим мелкие недочеты, проколы и раковинки, образовавшиеся при шлифовке универсальной шпатлевки, и заполняем их с верхом финишной шпатлей.

Меняем абразивную шкурку на рубанке, на Р220-240 (под грунт) и точим ей финишную шпатлю.

Далее, когда уже кажется, что все, лучше не бывает - наносим однокомпонентную, самую финишную шпатлевку из тюбика, и после высыхания обрабатываем всю поверхность под грунт орбитально - шлифовальной машинкой. Используем абразивные кружки Р220-240. Одновременно заглаживаются все царапины нанесенные более крупными абразивными шкурками.


Приступаем к грунтованию.
Заклеиваем все близлежащие поверхности бумагой и малярным скотчем. Остальную поверхность автомобиля укрываем маскирующей пленкой (продается - 4х5 метра, примерно 25 рублей).
Особое внимание уделяем проемам между дверями. Нам ведь не нужно, что бы грунт налетел туда! Заклеиваем углы сворачивая скотч «колбаской», как бы отворачивая его. Можно использовать более дорогой и эффективный способ - применив специальные самоклеющиеся поролоновые роллы.

Обезжириваем антисиликоном, протираем липкой салфеткой.
Теперь, наносится несколько слоев порозаполняющего грунта. Укрыв ремонтные зоны достаточно толстым слоем грунта - сушимся. При температуре +20, сушить часа 3-4. Применив принудительную сушку, можно приступить к обработке поверхности через 30-50 минут.

Так, как работа достаточно ответственна, будем проводить второе грунтование. Поэтому, нанесенный ранее грунт будем обрабатывать абразивом Р220-240. Основную поверхность обрабатываем рубанком, где рубанком не подлезть - добираемся куском наждачки надетом на деревянный или резиновый брусок. Не забываем проверятся проявочным черным порошком.

Если, где-то проявились «косяки» (а они обязательно проявятся), подмазываем шпатлевкой финишной или самой финишной (тонкой). Обрабатываем также Р220-240, крупнее зерно абразива использовать нельзя!

Теперь, стоит тщательно обдуть из компрессора все поверхности и обезжирить.

Приступаем к второму грунтованию.


Изучив при ремонте цвет родного грунта (он оказался серым), набалтываем примерно такого-же цвета (смешиваем черный и белый грунт, естественно одного производителя).
Наносим грунт равномерно по всей поверхности. Этим действием, мы закрываем все протертости до шпатлевки и железа, а также заливаем риску оставленную абразивом Р220-240.
Наносим 2-3 слоя, с промежуточной сушкой (как заматовеет - следующий слой). Сушим, затем обрабатываем абразивом Р400-500 под покраску.

Начальную обработку следует проводить рубанком или бруском с наждачкой. Проверяемся проявочным порошком.
Когда, все у дела, проходим всю поверхность под покраску орбитально-шлифовальной машинкой с абразивом Р500 (зарезаем всю риску и прочие мелочи - заглаживаем).

Следующий этап - подготовка к покраске.
Снимаем всю обклейку (бумагу, скотч, пленку), тщательно обдуваем весь автомобиль.
Готовим помещение к покраске.


Заново и очень тщательно обклеиваем автомобиль (к этой операции следует отнестись с большим вниманием!). Любая погрешность может привести к нежелательным результатам! Нельзя, в районе покраски, делать швы из скотча, переход должен быть плавным!
Достигается подобное изготовлением некого подобия карманов, отворотов, чтобы краска и лак плавно ассимилировалась в старое покрытие. В районе перехода от нового лака к старому, поверхность необходимо заматовать. Матуется переход скотч-брайтом серого цвета с матирующей пастой и малым добавлением воды. В отсутствии оного, матуем абразивом Р1200-1500.
Матуется переход с запасом, т.е. матуем площадь гораздо большую чем кажется необходимо.

Далее, всё по плану.

Тщательно обезжириваем, маляр надевает костюм и маску, обрабатывает поверхность липкой салфеткой от пыли и приступает к покраске. Теперь небольшое, но важное отступление:
Наша Вольво крашена перламутром. Что из этого следует? Только то, что покраска будет более сложной чем обычный металлик.
В отличии от металлика, перламутр более прозрачен и для правильного нанесения требуется нанести на грунт вначале подложку. Если вы заказываете краску (базу и лак) у спецов, то по номеру краски они вам скажут, что данная краска - перламутр и к ней нужна подложка. И так, мы купили подложку, базу (пигмент) и лак.


Наносим подложку (обычно она такого-же цвета как и база, но может быть и другой) чтобы не было непрокраса по грунту. Как только заматовела и немного подсохла снимаем лишнюю пыль липкой салфеткой.
Далее наносим базу (пигмент перламутра) в два слоя. Как показывает практика, если нанести более двух слоев, может (не обязательно) изменится цвет (чуть темнее или более насыщенным).


После высыхания (как заматовеет) и подождав еще немного, снимаем лишнюю пыль липкой салфеткой.
Ставим два слоя лака и все готово. Первый слой лака желательно делать «посуше», с малым количеством растворителя. Ложится на поверхность мелким зерном или пылью.

Для второго слоя добавляем в лак еще немного растворителя (разбавителя) и кладем слой уже более сырым.

Но, тут, конечно трудно советовать, все зависит от окружающей температуры и влажности. Старайтесь, чтобы температура краски (лака), соответствовала температуре окрашиваемого элемента.
Например, при перегретой поверхности, краска может встать «ёжиком».


Если, все получилось как хотелось, скачем на одной ножке или танцуем джигу!
Если присутствует мусор или как я их называю «каки» на окрашенной поверхности элементов, то задача конечно одна - убить их! Убиваются они достаточно просто - шлифовкой и полировкой, подробней описано в статье "Шлифовка и полировка после покраски"


Все статьи