Как правильно купить летнюю резину


Данный опус откопал на просторах Интернета, на каком-то форуме. Автора, к сожалению не знаю (если объявится размещу его подпись). Так как текст изобиловал не очень цензурными выражениями, пришлось немного его поправить, но при этом сохранив самую суть статьи. Да простит меня АВТОР! (смайлик)

Я думал, что писать этот обзор уже поздно (в нашем случае как раз!), но посмотрел, сколько народа ещё на зимней резине катается, и понял, что совсем не прав. Да и тем, у кого летняя на исходе, тоже ознакомиться не мешает.

Выбираем себе летнюю резину, без всякого обмана со стороны хитрых продавцов.
Очень много торговал резиной, так что верьте мне на слово.
Чего надо знать, и ни один продавец об этом, вам не скажет.


То, что написано по бокам резиновых колес и чего эти надписи означают:

1. DOT - самая главная надпись.
Важно: содержит в себе информацию о заводе, где резину сделали ( первые символы, но нужен справочник, который я в Сети не нашёл ) и неделю и год выпуска ( последние четыре или три циферки ), что примерно понятно, типа 045 на конце - это четвертая неделя 1995 года и такая резина нам не вперлась по причине своей древности. Если 0505, то это уже пятая неделя 2005 года. Кстати, гарантийный срок складского хранения резины пять лет, и если вы факт даты ее выпуска при покупке просмотрели, а потом сообразили, что она 1999 года выпуска, то можно требовать деньги взад, так как магазин резину старее пяти лет продавать вообще не имеет права.
2. Made in ... ну и так понятно. Про нюансы по производителям будем позже говорить.
3. TRADEWERE - индекс износа резины.
Важно: Чем больше - тем дольше резина проходит.
TEMPERATURE - не парьтесь, для лета полюбому сойдет.
TRACTION - индекс сцепления от буквы А до С, где А самый отличный индекс, хотя всё это весьма условно.
4. Типоразмер примерно так: 205/55 R16. Для каждой машины свой, но почти всегда есть недокументированная возможность впихнуть, вместо штатного что-то другое. Еще существует в нем обозначение С и норма слойности, но это для грузовичков, а мы сейчас про легковухи пишем.
5. Индекс нагрузки (на одно колесо) и скорости типа 96W. Идет после типоразмера.

Часто доставали двумя вопросами:
1. - А что это за точечки на бортах?
Красная.
Совмещается с меткой «L» на диске при монтаже.
Белая. На 180 градусов от метки «L».
Желтая. Совмещается с соском. Используется при отсутствии метки «L» (например на стальных дисках). Как правило, на шине две точки: красная,/желтая или белая,/желтая.
В Интернете гуляет много всякой ерунды, что типа эти точки обозначают качество резины. Например: белая точка - хорошая, красная - плохая. Это полный бред!
2. А что это за цветные полосочки на протекторе? Так вот - это просто складская маркировка. Резина лежит стопками. Один размер, сделанный на одном и том же заводе, как правило, имеет одинаковые полоски. Просто для удобства поиска на складах.

Чего обязательно надо знать о производителях авторезины.
Michelin.
Очень высокая износоустойчивость. Высокий комфорт, и, как следствие, мягкий тонкий не очень надежный борт. Характеристики шин сильно зависят от завода изготовителя (страны) (иногда до незначительного отличия рисунка протектора). Обратите на это внимание при покупке, хотя бы на одной оси хорошо иметь резину с одного завода, чтобы избежать неравномерного износа. Например, французская и немецкая Energy 3. Во многих типоразмерах имеют разный индекс скорости, соответственно разную жесткость состава протектора. Для спиди - гощиков не рекомендую по причине сопливого борта даже серию Pilot, да и цена заоблачная. А вот вышеупомянутая Energy 3A, пожалуй, лучшая резина для комфортной спокойной езды. Pilotы же - это компромисс спортивности и комфорта. Как купе Мерседес - вроде и спортивная тачка, а по серьезному - ни хрена.
Дочерние бренды, типа Kleber, сильно уступают по качеству, так что не ведитесь на развод, что Kleber тот же Michelin за меньшее бабло. Только деньги выкините.
Good Year.
Износоустойчивость средняя или низкая. Мягкий борт. Модели в большинстве своем удачные. Обратите внимание на невысокую износоустойчивость Hydra Grip, а то рекламой задолбали уже, и народ ведь ведется! Vector 5 - единственная толковая всесезонка в мире (хотя, вообще, любая всесезонка - полное дерьмо по определению). Серия F1 - великолепная резина из того же класса, что и серия Michelin Pilot с теми же недостатками, но износоустойчивость у F1 раза в два меньше. Ventura хороша, но шумная. Покупать желательно Германию, Турция и Словения однозначно ниже по качеству. С Японией и Индонезией можно запросто пролететь в модели только для азиатского рынка, которые до кучи в трюм на корабле запихали. Порвешь, где потом брать, из Японии заказывать?
Bridgestone/Firestone.
Высочайшая надежность. Резина практически неубиваемая. Жесткая боковина, хорошая управляемость в поворотах, но жопотряска дикая соответственно. Спортивные модели не рекомендую, так как есть три конкурента, о которых ниже, с которыми вообще никто поспорить не сможет.
АХТУНГ! Японские самураи! GR80 - износ до лысины за один сезон! На хрен такую резину, при всех ее положительных качествах!
B650, B700 - неплохая резина, можно брать как гораздо более надежную альтернативу Michelin Energy 3A, хотя бридж ей во всем остальном немного уступает. Firestone F580 - отличная рабочая резина, суперзамена отечественной. Недорогая (175/70R13, для ВАЗов на 13" колесах около 1350-1400 рублей), очень надежная, высочайшее качество, благодаря хорошему грунтозацепу годиться для выездов на дачу, неплохо ведет себя на воде, ходит долго. Жестковата, шумновата, но после БЦ ощущается обратное.
Firestone Firehawk TZ100 - подороже предыдущей, но и покомфортней. Сам на ней езжу.
Continental.
К черту Continental! Пластмассовая резина. По цене как Michelin и Dunlop, а и рядом не валялась ни по одной характеристике. Последнее время резко упало качество, которое они пытаются компенсировать покупкой тестов в «авторитетных автомобильных изданиях». Идет винтом раньше, чем изнашивается до конца. Балансируется очень плохо (конечно, по сравнению с отечественной резиной, всё отлично балансируется … гы..гы..гы...) Очень много жалоб.
Fulda.
Серый ввоз, продается преимущественно на рынках и в интернетмагах. А вообще, неплохая резина. Очень хорошее сочетание цена/качество в низкопрофильных вариантах. Брать можно, и даже нужно.
Yokohama.
Очень низкая износоустойчивость. В остальном - либо хорошо, либо отлично. A520 - отличная резина, одна из лучших спортивных моделей вообще, но только для сухой дороги. По дождю «подплывает» на легких машинах. A539 и раскрученная V102A (курсовая устойчивость у последней отвратительная) ей явно проигрывают. Любителям погонять, которые могут позволить себе менять резину каждый сезон рекомендую. Все модели, позиционируемые как высококомфортные не рекомендую, Michelin лучше.
Dunlop.
Хорошая резина, но дороговата. Основная особенность при выборе - страна изготовления. Германский ходит дольше, держит хуже, японский наоборот. Флагман модельного ряда для Европы SP9000E, протектор которого - дождевой протектор для гонок DTM. Несмотря на откровенную спортивность выпускается не только в низкопрофильных вариантах, что приятно. И все бы хорошо, но на сцене появляется наш следующий участник.
Toyo Tires.
Культовая резина тюнингеров всего мира! Proxes T1S взорвала российский рынок низкопрофильной спортивной резины, прежде всего смешной ценой. А потом народ прочухал, что это такое на самом деле. Так воду не держит ни одна резина. Она очень лёгкая (статью про влияние неподрессоренных масс на поведение автомобиля оставим на потом). Она имеет весьма приличную для своего класса износоустойчивость. Коэффициент нагрузки выше, чем у остальных производителей. Ну шумит, ну зато как дорогу держит! Её не для комфорта покупают. А теперь о плохом. Модель снята с производства. Всё выше перечисленное относится и к новой модели Proxes T1R, но стоит она уже дороже. Но, все равно это лучшее сочетание цена/качество для спортивной резины. Всем любителям отличных ходовых качеств в ущерб комфорту рекомендую в обязательном порядке.
Pirelli.
Раскрученное дерьмо. Точка. В дискуссиях на тему этой резины не участвую.
Nokian.
Неплохая резина на очень слабых кордах. Грыжи - нормальное явление. Нам не надо.
Gislaved.
Континенталь, только вид сбоку. Тоже не надо.
Barum, Tigar, Matador.
Ублюдочные отпрыски богатых родителей, до качества которых им ещё далеко. По цене - между отечественной и нормальным импортом. Лучше денег набрать на чего нибудь поприличнее. Например, разница между Barum и Firestone 175/70 R13 в цене при покупке комплекта 200-250 рублей. Так и на фига Barum нужен?
Hankook, Kumho
Дешево, сердито, и качественно. Намного лучше трёх уродов сверху. При отсутствии бабла - брать однозначно.
А вот если бабла нет (то есть совсем НЕТ!)… Остается отечественная резина. Про нее опусы писать много чести. Так что по быстрому.
МШЗ (Таганка)
К лешему сразу. Дурней резины в мире нет одназначно!
ЯШЗ (Medved)
Сажа, а не резина. В задницу!

БЦ (ВС, Белая Церковь)
Мы же деньги экономим? Ну, так вот это резина для нас. Балансируется нормально, ходит очень долго, надежные корды.
Омскшина.
Помните, как я положил ... на Matador? В омском исполнении его брать можно, если найдете, гы..гы..гы. Вот тут он уже своих денег стоит.
Амтел.
Нормально вполне. Особенно в белоцерковном исполнении.
Нижнекамск (Кама).
Среднее качество для нашей резины. Пожалуй в зад!
Остальные заводы делают хрензнаетчаво с непонятными доисторическими протекторами (нерассматриваем!).

А вообще, не пытайтесь в куче дерьма найти алмазы. Либо БЦ, либо Омск, либо Амтел. Про Каму-евро ничего не знаю, но по протекторам - полный отстой.

Я упомянул основные торговые марки, представленные в европейской части России. Если писать про всю резину, которая существует, то выйдет листов 500, энциклопедия, а не практическое руководство - обзор, которое я задумал.

А теперь, купив резину, мы дружно шлепаем в шиномонтаж.
Если это не шиномонтаж магазана, в котором вы купили резину, то скорее всего, все будет нормально. А вот если нет, да еще он типа бесплатный, то надо следить, и внимательно. Резину им надо сплавить полюбому. Для того, чтобы быть шиномонтажником, знать не надо нихрена. Можно обезьяну научить. Поэтому и контролировать его просто.
Про точки на бортах из начала помните? Ну, так вот, следите, чтобы он их совместил как надо. Я встречал раздолбаев - монтажников, которые этого не знали.
Резину нам нацепили правильно и накачали. Теперь надо балансировать. На балансировочном станке есть экран, или два, которые после прокрутки колеса показывают циферки. Нам не надо ничего знать, кроме того, что в итоге после балансировки там должно быть 00:00. Также смотрим, как колесо крутиться на станке. Если восьмёркой - нахрен такую резину (или диск).
Колесо нам отбалансировали, сняли со станка, подбили грузики молоточком и отдали нам. Внимательно смотрим на грузики. На них проставлена масса. Суммируем массу грузиков по каждой стороне в отдельности. По Госту максимальная масса грузиков 60г:40г. Если больше - на законных основаниях посылаем продавца в сад и требуем деньги взад (или пусть меняет резину). Если этот момент прохлопать, то обмен будет только после экспертизы, что есть большой геморрой.
Финишная балансировка. Делается при установленном на машину колесе. Нафиг не нужна. С хорошей обычной балансировкой разгонялся до 210 - все без проблемм.


Накачка колес аргоном. Новомодная фича. Аргон меньше расширяется при нагреве, чем воздух, соответственно давление в шине стабильнее. У тебя денег до хрена? Тогда, вперед пожалуйста.
Ну а теперь ставим классные, новые колеса и едем катацца!
Ну вот, в общем, всё, что хотелось сказать. Удачного приобретения резино-кордовых изделий.
ЗЫ: А может теперь про диски написать?

Все статьи