Разбираем коробку передач ОКИ

Обычные причины ремонта - затрудненное переключение или самопроизвольное выключение передач, повышенный шум, утечка масла. Чаще всего - это результат чрезмерного износа подшипников, шестерен, синхронизаторов и других деталей.

О демонтаже коробки мы рассказали в ЗР, 1998, № 6 (вкладка "Своими силами").

Переборку коробки передач выполняем на столе, оборудованном тисками с прокладками на губках из мягкого металла или фанеры. Из инструмента необходимы: динамометрический ключ, ключи размером на "10", "13", "22", "30"; шлицевые отвертки, съемник подшипников, съемник стопорных колец.


Снятую коробку передач кладем на стол картером сцепления вниз. Ключом "на 13" отворачиваем три гайки крепления кронштейна подвески силового агрегата и снимаем его. Вынимаем масляный щуп.


Ключом "на 10" отворачиваем гайку крепления корпуса привода спидометра.


С помощью шлицевой отвертки вынимаем из коробки передач корпус привода спидометра и ведомое зубчатое колесо. При утечке масла из корпуса привода заменяем уплотнительное кольцо и уплотнительную шайбу.


Ключом "на 13" отворачиваем пять гаек крепления и снимаем заднюю крышку картера коробки передач с прокладкой.


Тонкой шлицевой отверткой снимаем два стопорных кольца с подшипников валов.


Ключом "на 13" отворачиваем три пробки с медными прокладками и ключом "на 22" отворачиваем и вынимаем датчик заднего хода.


Вынимаем пружины и фиксирующие шарики штоков переключения передач.


Ключом "на 13" отворачиваем двенадцать гаек крепления картера коробки передач.

Снимать картер с направляющих втулок удобно двумя шлицевыми отвертками, используя их как рычаги с противоположных сторон картера. Прочищаем сапун вентиляции картера. Руками или отверткой включаем II передачу (крайний шток и вилка уходят от картера сцепления вверх, при этом шток можно снять с блокировочного сухаря).


Снимаем картер с прокладкой.


Ключом "на 10" отворачиваем два стопорных болта на вилках переключения передних передач.


Вынимаем шток вверх и снимаем вилку переключения I и II передач со скользящей муфты синхронизатора.


Ключом "на 10" отворачиваем четыре болта механизма выбора передач.


Снимаем механизм в сборе с оставшимися штоками.


Вынимаем шток переключения III-IV передач с блокировочным сухарем маленького диаметра и шток включения задней передачи.

Через окна в корпусе механизма выбора передачи вынимаем два блокировочных сухаря большего диаметра. При необходимости со штоков можно снять головки, закрепленные штифтами.

Дефектуем подшипники первичного (66-42204Е) и вторичного валов (66-42205АМ) коробки передач. Допустимый радиальный зазор подшипников - не более 0,05 мм, а их качение должно быть плавным, без заеданий. При выпрессовке наружного кольца подшипника вторичного вала разрушается пластмассовый маслосборник. Переворачиваем картер сцепления и вынимаем вилку привода сцепления, предварительно сняв резиновый чехол.


Вынимаем из картера сцепления оба вала одновременно.


Извлекаем дифференциал в сборе.


Снимаем шестерню заднего хода и магнит.


Выворачиваем ключом "на 13" три болта и снимаем втулку первичного вала коробки передач.


Ключом "на 13" отворачиваем рычаг штока (посажен на клей ТБ-1324 с моментом затяжки 20,6-25,5 Н.м) и вынимаем шток вместе с шарниром и чехлом из картера сцепления.


Снимаем заглушку с рычага выбора передач, вынимаем из него пружину, упорную шайбу и стопорный шарик. Ключом "на 10" отворачиваем болт крепления оси рычага и вынимаем ось. Удалив стопорную шайбу, снимаем вилку заднего хода.

Осматриваем и при необходимости заменяем сальник (D=40 мм) первичного вала. Затем осматриваем сальники левой полуоси (D=57 мм в картере сцепления) и правой (в картере коробки). При необходимости их заменяем. Проверяем работоспособность штока выбора передач. При дефектах рычага штока, течи масла через сальник (D=30 мм) при значительных люфтах штока в корпусе сальника снимаем шток и заменяем дефектные детали новыми. Рабочие поверхности сальников и стыковочных плоскостей картеров не должны иметь повреждений.

При сборке необходимо установить пружины на ось в первоначальной последовательности, так как они разной жесткости. Для отличия одна пружина (правая на фото 20) оцинкована, а другая - без покрытия.

Осматриваем валы коробки передач. Проверяем шариковые подшипники (6-50205ЕУ), состояние зубьев шестерен, работоспособность синхронизаторов.

Шестерни и синхронизаторы не должны иметь повреждений или недопустимого износа, а ступицы и муфты синхронизаторов - признаков заедания.

Незначительные неровности и заусенцы можно устранить шлифовальной шкуркой зернистостью 100-400 или бархатным напильником.

На первичном валу заменяем только подшипник. При необходимости замены каких-либо деталей вторичного вала разбираем его.


Закрепляем вал вертикально за его шестерню в тисках с прокладками из мягкого металла, расконтриваем острым бородком гайку и отворачиваем ее ключом "на 30".


Двумя отвертками или съемником снимаем подшипник...


затем - упорную шайбу, шестерню IV передачи и роликовый подшипник...


...блокирующее кольцо IV передачи и синхронизатор третьей и четвертой передач...


...блокирующее кольцо и шестерню III передачи. Аналогично снимаем детали II и I передач.


Для разборки синхронизатора руками выдавливаем ступицу из муфты. При этом выскакивают блокирующие шарики, пружины и сухари.

После замены дефектных деталей собираем вал в обратной последовательности. Сборку синхронизатора удобнее проводить вдвоем: вставляем пружины, сухари и шарики в ступицу на консистентной смазке; ступицу в сборе устанавливаем на муфту (располагая шарики напротив выемок большей глубины на внутренней поверхности муфты); тонкой отверткой последовательно утапливаем шарики в сухари и вводим их в муфту; окончательно осаживаем ступицу в муфту, чтобы шарики "защелкнулись" в выемки. При установке синхронизаторов на вал необходимо выставить блокирующие кольца так, чтобы те полностью утапливались в муфту (на блокирующих кольцах имеются выступы разной высоты, обращенные в сторону муфты). Гайки на валах затягиваем моментом 120,8-149,2 Н.м. При необходимости можно удержать вал от проворачивания в тисках за шестерню I передачи, предварительно включив передачу, для чего опускаем вниз скользящую муфту.


При наличии дефектов разбираем дифференциал. Для этого специальным съемником удаляем два стопорных кольца с оси сателлитов и выбиваем ось из коробки дифференциала.


Съемником снимаем внутренние кольца конических подшипников (6-7707У) с коробки дифференциала.



Вынимаем сателлиты, зубчатые колеса и регулировочные шайбы из коробки дифференциала. Сборку проводим в обратной последовательности. Осевой зазор шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм, а момент сопротивления проворачиванию шестерен - 14,7 Н.м. При увеличенном зазоре заменяем регулировочные кольца на большие по толщине.

Съемником снимаем внутренние кольца конических подшипников (6-7707У) с коробки дифференциала.

Подшипник дифференциала со стороны ведущей шестерни привода спидометра спрессовываем после снятия шестерни, для чего нужно отжать фиксирующие усики до выхода их из кольцевого паза коробки дифференциала. Съемником извлекаем наружные кольца подшипников из картеров коробки передач и сцепления. Под наружным кольцом подшипника в картере сцепления стоит регулировочное кольцо, обеспечивающее предварительный натяг подшипников 0,25 мм.

Толщину регулировочного кольца приходится подбирать в случае замены коробки дифференциала, его подшипников, картеров сцепления или коробки передач. Это требует выполнения следующих операций:

- вместо штатного кольца устанавливаем калиброванное, толщиной С=1,25 мм;
- устанавливаем дифференциал в картер сцепления и, закрыв его картером коробки передач, затягиваем гайки моментом 24,5 Н.м;
- закрепляем на коробке передач индикатор, уперев его подвижную ножку в оправку (см. рис.);
- проворачиваем дифференциал - и, когда показания индикатора перестанут меняться, устанавливаем стрелку индикатора на нуль;
- оправкой снизу перемещаем дифференциал вверх до упора и снимаем показания индикатора;
- подсчитываем необходимую толщину регулировочного кольца по формуле: S = A + B + C, где А - показания индикатора, В - предварительный натяг 0,25 мм, С - толщина калибра 1,25 мм.

Собираем коробку передач в обратной последовательности. При установке деталей трущиеся поверхности смазываем моторным маслом, а при установке фиксаторов и сухарей - консистентной смазкой. Картонные прокладки между картерами заменяем новыми.

Основные величины моментов затяжки:

- гайки крепления картеров "на 13" - 15,7-25,5 Н.м;
- заглушки фиксаторов штоков "на 13" - 31,4-51 Н.м;
- болты вилок штоков "на 10" - 20,6-25,5 Н.м;
- болты механизма выбора передач "на 10" - 6,4-10,3 Н.м;
- болты направляющей втулки первичного вала "на 10" - 3,8-6,2 Н.м.

Вячеслав ЛУКЬЯНОВ. Технический центр ЗР "Тушино". «За рулем»