Меняем сцепление на ОКЕ

Автомобили ВАЗ (КамАЗ, СеАЗ)-1111, 11113.

Эту операцию выполняют, когда сцепление не полностью включается или выключается (буксует или ведет) и при этом дефект нельзя устранить регулировками. Подробно о признаках износа или неисправности сцепления мы писали неоднократно, скажем, в №9 журнала за 1995 год и в №12 за 1996 год.

Для демонтажа сцепления на "Оке" специальный инструмент не требуется. Необходим набор гаечных ключей, торцевых головок с удлинителями и карданным шарниром, а также оправка для центрирования ведомого диска сцепления на маховике при сборке. Внимание! В руководстве по ремонту говорится, что можно использовать "жигулевскую" оправку, но это не так. Для "Оки" нужна своя, особая. Мы подобрали для этой цели высокую головку из набора инструментов. Вообще же можно даже выстругать оправку из деревяшки.

Работы лучше выполнять на канаве или подъемнике вдвоем с помощником. Начинаем с операций под капотом автомобиля.


Отсоединяем "минусовый" провод от аккумуляторной батареи и разъем с проводами от датчика момента искрообразования.


Ключом "на 13" отворачиваем гайку "плюсового" провода на стартере и отсоединяем его вместе с проводом питания тягового реле.


Плоскогубцами отворачиваем гайку троса привода спидометра и отсоединяем его от коробки передач.


Ключом "на 10" ослабляем гайку, крепящую поводок троса сцепления.

Разжимаем фиксатор, удерживающий поводок на вилке выключения сцепления, и, подняв педаль сцепления до упора, снимаем поводок вместе с тросом с вилки выключения сцепления.

Ключом "на 17" отворачиваем гайку крепления троса к кронштейну на коробке передач. Вынимаем трос из кронштейна.


Ключом "на 17" отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач (картера сцепления) к блоку двигателя.

Один из этих болтов крепит верхнюю часть стартера к коробке. Третий болт крепления коробки передач к двигателю находится под стартером. Для доступа к нему нужно снимать стартер.


Головкой "на 17" с удлинителем отворачиваем гайку крепления стартера к картеру коробки. Снимаем стартер.


Головкой "на 17" с удлинителем отворачиваем третий верхний болт крепления коробки к двигателю.

Поднимаем автомобиль или вывешиваем передние колеса, если работаем на яме. Снимаем оба колеса вместе с колпаками, закрывающими гайки ступиц колес.


Торцевой головкой "на 30" отворачиваем гайки крепления ступиц обоих колес, удерживая их от проворачивания педалью тормоза и включив I передачу.

Напоминаем, что момент затяжки гайки ступицы 18-22,5 кгс.м, поэтому, если не хватит сил, можно ударить по ключу ногой или удлинить рычаг ключа подходящей трубой.

Добраться до сцепления можно двумя способами - отсоединить и отвести коробку в сторону от двигателя или снять ее с автомобиля. Нам предстояло, помимо замены сцепления, также разбирать коробку, поэтому мы остановились на втором варианте и для этого слили из нее масло. Далее продолжаем работы снизу автомобиля.


Отключаем провода от выключателя света заднего хода.


Ключом "на 13" отворачиваем гайку крепления "массового" провода к силовому агрегату и снимаем его со шпильки.


Двумя ключами "на 19" отворачиваем гайку крепления реактивной тяги к коробке передач, вынимаем болт и отсоединяем тягу от коробки.


Двумя ключами "на 13" ослабляем затяжку хомута на штоке выбора передач и разъединяем эти детали.


Торцевой головкой "на 10" отворачиваем три болта нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.


Расшплинтовываем и отворачиваем ключом "на 19" гайки крепления пальцев шарниров рулевых тяг к рычагам поворотных кулаков колес.


Ударяя молотком по приливу на рычаге, отсоединяем от него палец шарнира.


Ключом "на 17" отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.


Молотком и выколоткой выбиваем привод из ступицы.


Вынув привод из ступицы, отводим его в сторону. Эти операции выполняем и на втором колесе.

Доступ к заднему болту крепления картера сцепления к двигателю закрывает корпус внутреннего ШРУСа правого привода. Поэтому приходится вынимать привод из коробки. Мощной монтировкой выталкиваем правый привод из коробки и снимаем его.


Двумя ключами "на 14" отворачиваем две гайки болтов крепления опоры рулевого механизма к продольной трубе подрамника и вынимаем болты.


Ключом "на 19" отворачиваем болт крепления задней части продольной трубы подрамника к кузову.


Двумя ключами "на 13" отворачиваем две гайки болтов крепления передней части продольной трубы подрамника к кузову и вынимаем болты.


Двумя ключами "на 17" отворачиваем гайку болта крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну на продольной трубе подрамника и вынимаем болт.


Отводим вниз продольную трубу подрамника вместе с закрепленными на ней элементами подвески. Силовой агрегат теперь держится на передней и задней опорах.


Ключом "на 17" отворачиваем два оставшихся болта крепления коробки к двигателю: передний:


:и задний.

Для страховки подпираем коробку снизу подходящей подставкой. Покачивая коробку из стороны в сторону, отодвигаем ее от двигателя, следя за тем, чтобы первичный вал не лег на лепестки нажимного диска сцепления. В нашем случае мы снимали коробку с автомобиля для дальнейшей разборки. Если меняем только сцепление, то отодвигаем коробку лишь настолько, чтобы было достаточно места для демонтажа "корзины".


Торцевой головкой "на 10" отворачиваем последовательно шесть болтов крепления "корзины" к маховику. От проворота маховик удерживаем монтировкой, уперев ее в зубья венца.


Снимаем "корзину" вместе с ведомым диском.


Чтобы убедиться в исправности подшипника выключения сцепления, снимаем его с первичного вала.

Ставим сцепление в обратной последовательности. При этом проверяем состояние шлицев первичного вала коробки, очищаем их и смазываем тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или ШРУС-4. Устанавливая сцепление, располагаем ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска (внутрь "корзины"). Центрируем ведомый диск относительно маховика оправкой, имитирующей шлицевый конец первичного вала коробки.

Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР "Тушино" «За рулем»