Переоборудование ВАЗ 2108 и 2109 с карбюратора на инжектор

Это сделать не так сложно, как кажется. Это будет достаточно легко, если вы обладаете хотя бы базовыми знаниями о своем авто. Из этой статьи вы узнаете, как самому переделать систему, а приложенный список комплектующих поможет вам в этом.

Многие автолюбители системой своего питания практически всегда не довольны. Намучившись с инжектором многие мечтают о карбюраторе. Но бывают и те, кому инжекторы кажутся везде, намучившись чисткой карбюратора и подбором жиклеров.

Первая необходимость – это выбор системы впрыска и подбор нужных запчастей. Здесь, как всегда, все упирается в содержимое вашего кошелька, от которого напрямую зависит выбор системы. Остановим свой выбор на системе впрыска, которая работает на базе контролера Bosch M1.5.4. Соответствие российским требованиям норм токсичности R-83 в ней есть, но в эту систему нейтрализатор и датчик кислорода не входит. Наше внимание остановлено на этой системе еще по причине того, что в России существует довольно много версий ППЗУ «Спорт», использующие этот же контролер. В конце концов, у нас будет достаточно материала для разнообразных экспериментов.

Нужно отметить, что сборка этой системы впрыска осуществляется из заводских компонентов и эта конструкция изменений не требует. К примеру, хотелось бы усовершенствовать топливную магистраль или бензобак. Тогда можно было бы установить наружный электрический бензонасос, а все соединения, касающиеся топлива, захомутать. Но в этом случае, нужно будет потратить немало средств. Мы же пошли обходным путем, к примеру, не используя запчасти General Motors. Ведь всем известно, что их продукция не только надежна, но и достаточно дорога.

Итак, первое, что нам нужно сделать, это приобрести запчасти: впускной коллектор, бензобак, ресивер, корпус воздушного фильтра, топливную магистраль и тому подобное. Потом приобретаем остальную мелочь, которую легко найти на любом авто рынке.

Считайте везением, если вам удалось приобрести тольяттинский «родной» комплект, состоящий из навесных агрегатов головки блока цилиндров: ресивера, коллектора, дроссельного патрубка, форсунок топливной рамки, креплений, прокладок и тому подобное. Такой комплект обойдется вам сравнительно не дорого.

Второе – перед тем, как начать разбирать старую топливную систему, необходимо провести некоторые работы: промывание нового бензобака и его просушка; установка электробензонасоса, не забывая при этом совместить стрелки на корпусе и на баке бензонасоса; проверить легкость перемещения поплавка датчика уровня бензина; покрытие бензобака антикоррозионной специальной мастикой, к примеру, «Кордон».

Начинать установку систему следует с просверливания двух отверстий в блоке цилиндров – для датчика детонации и для крепления кронштейна модуля зажигания. Потом нарезаем внутри резьбу, предварительно проверив блок цилиндров на наличие или их неимение заводских отверстий или специальных отливов. Сверление должно быть аккуратным, дабы избежать риска прокалывания блока насквозь. Глубина отверстия для датчика детонации должна составить 16 мм, 20 мм – для крепления модуля зажигания. Перед этими действиями не забудьте слить тосол, сняв бампер, радиатор и королеву. Если есть опасения сверлить самостоятельно, тогда доверьтесь специалистам. Датчик детонации имеет конусную резьбу и его нужно докручивать до конца.

Датчик температуры нужно вкрутить в патрубок отвода охлаждающей жидкости. Кстати, патрубок тоже требует замены. Вместо датчика температуры в радиаторе можно установить заглушку, но можно его и оставить. Но лучше всего, если стандартный термостат будет заменен термостатом марки 21082. Он более надежен и соединяет в себе патрубок и термостат.

Далее нужно снять поддон, предварительно слив туда масло. Снимаем ремень ГРМ и зубчатый шкив, заменяем маслонасос, заменяем обычный шкив на демпфирующий с зубчатым венцом. После замены нужно будет перейти к использованию клинового ремня и замене генератора. Это нужно сделать по той причине, что новая электроника впрыска станет потреблять больше электричества, чем старая система.

Не экономьте средства на генераторе. Если вы владелец нового автомобиля, тогда можно не менять родные прокладки маслонасоса и поддона. Все вышеописанные действия много времени не требуют. Занимайтесь этим по вечерам, а днем гоняйте на своем авто сколько угодно.

Третье – разбираем заводскую систему питания и зажигания. Для начала нужно снять аккумулятор, бензонасос, трамблер, карбюратор, коллектор, трос газа, воздушный фильтр с корпусом, проводку системы зажигания, которая находится под капотом, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, трос управления воздушной заслонкой, бензобак, шланг вакуумного усилителя, который нужно заменить на более длинный.

Также придется разобрать и панель приборов. Потом приготовить жгут, состоящий из двух проводов с 12 В напряжением, снимающееся с пятнадцатой клеммы замка зажигания. Для лампы Check Engine понадобится отдельный провод. Если вы планируете дополнительно установить маршрутный компьютер, тогда следует добавить еще два провода – для сигнала расхода топлива и сигнала спидометра.

Восьми контактный разъем мы будем использовать в качестве «мамы», четырех контактный – в качестве «папы». Проталкиваем из моторного отсека в салон жгут из проводов, используя стандартный крепеж, крепим его и подключаем. Синий с черной полосой провод и синий необходимо подключить к монтажному блоку, состоящий из жгута впрыска. В месте, где должно находиться реле вентилятора, перемыкаем провода между собой. В специальных местах закрепляем предохранители, контролер и реле. При желании можно установить блок иммобилизатора, подключив его также к этому жгуту, при этом на приборную панель необходимо вывести глазок. Также не забудьте про дополнительную пару проводов, соединяющую указатель уровня топлива на приборной панели со жгутом бензонасоса.

После удаления жгута, идущего к датчику уровня бензина, прокладываем другой жгут с разъемом под бензонасос. На установленную заглушку на правую сторону головки блока крепим провода массы из жгута впрыска. После этого устанавливаем ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливную рейку с форсунками, производим замену газового троса.

Наиболее сложной и трудоемкой работой в переоборудовании, на наш взгляд, это проложить по днищу кузова топливную магистраль. А сложность заключается вот в чем: нужно обратку протолкнуть под рулевым механизмом. Некоторые находят выход в обращении к напарнику, чтобы тот с помощью монтировки отжал от кузова рулевую рейку, перед чем, конечно, нужно открутить крепление механизма с одной стороны.

Далее прокладывают по кузовному дну топливную магистраль, впоследствии зафиксировав ее. После этого накручиваем топливные шланги и крепим топливный фильтр, который крепится на специальном кронштейне к днищу кузова. Под него предусматриваются специальные болты для крепления.

Установленный новый бензобак, крепим его хомутами и подключаем топливную магистраль. Дадим себе смелость дать вам совет – прежде, чем опустить форсунки в гнезда, создайте в системе давление для проверки форсунок для выявления их подтека. После того, как удостоверились в том, что все в порядке, крепим к коллектору рампу, подключаем высоковольтные провода, модуль зажигания и все остальные датчики. Проверяем надежность массы в закрепленных точках, не экономя хомуты, крепим проводку и шланги. Благодаря этому, в дальнейшем у вас будет на этом экономия денежных средств. Дальше, устанавливаем воздушный фильтр, подключаем шланг патрубка, шланг вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Вот практически и окончание всей нашей работы. Если все в исправном состоянии, значит ваше авто запуститься сразу же.

Но если есть газоанализатор, тогда нам также нужно его подключить. И подключить также ДСТ-2. Сбрасываем ошибки и регулируем состав топливной смеси на холостом ходу.

Если все сделано правильно, ваше впечатление от авто будет восхитительным. Вам будет казаться, что это совсем другая машина, не ваша, потому как она стала более скоростной и более приемистой. Да и на первый взгляд будет казаться, что она до 100 км/час быстрее стала разгоняться. Но это всего лишь первые впечатления. Хоть они и субъективные, но довольно приятные!

Представляем вам каталог запчастей для автомобилей ВАЗ.

Деталь (наименование) / Номер в каталоге

Масляный насос 2112-1011052(01)

Заглушка с прокладкой 2111-1003288

Бензобак 21082-1101007-10

Датчик скорости 2110-3843010

СО потенциометр 2112-1431120

Кронштейн для модуля зажигания 2111-3705410

Датчик температуры 2112-3851010

Верхнее крепление генератора 21082-3701635

Демпфирующий шкив коленчатого вала 2110-1005058

Верхний полукорпус воздушного фильтра Bosch 2112-1109016

Нижний полукорпус воздушного фильтра Bosch 21082-1109013

Термостат и тройник 21082

Нижнее крепление генератора нижнее 21082-3701720

Клиновой ремень генератора 21082-3701720

Генератор 2112-3701010

Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015

Воздушный фильтрующий элемент 2112-1109080

Топливный фильтрующий элемент 2112-1117010

Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31

Опора воздушного фильтра2112-1109249

Впускной коллектор 2111-1008081

Ресивер Bosch 2111-1008027-10

Форсунка Bosch (4 шт.) 2111-1132010

Регулятор давления топлива 2112-1160010

Модуль зажигания 2112-3705010

Датчик детонации 2112-3855010

Датчик положения КВ 2112-3847010

Датчик расхода воздуха Bosch 21083-1130010-01

Рампа форсунок 2111-1144020

Прокладка впускного коллектора 2110-1008055

Подающая трубка 21082-1104054

Трубка сливная рампы 21082-1104054

Трубка, подающая рампы 21082-1104013

Шланг подающий 2112-1104218

Сливная трубка 21082-1104013

Шланг сливной 2112-1104218

Шланг топливного фильтра 2112-1104222

Топливоподающий шланг бензобака 21082-1104226

Трос газа 21082-1108054

Сливной задний шланг 2112-1104208

Жгут высоковольтный 2111-3707080-01

Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037

Крепление топливного фильтра 21082-1117020

Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50

Жгут проводов форсунок 2111-3724036

Электробензонасос в сборке Bosch 21082-1139009

Шланг патрубка 2111-1148035-10

Кольцо прижимное 21082-1101178

Контроллер Bosch M1.5.4 2111-1411020

Все статьи